汪曾祺談吃散文通用(精選15篇)

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汪曾祺談吃散文通用篇一

汪曾祺（1920年3月5日—1997年5月16日），江蘇高郵人，當代作家、散文家、戲劇家，京派作家的代表人物。早年畢業(yè)于西南聯(lián)大，歷任中學教師、北京市文聯(lián)干部、《北京文藝》編輯、北京京劇院編輯。在短篇小說創(chuàng)作上頗有成就。著有小說集《邂逅集》，小說《受戒》、《大淖記事》，散文集《蒲橋集》，大部分作品，收錄在《汪曾祺全集》中。被譽為“抒情的人道主義者，中國最后一個純粹的。文人，中國最后一個士大夫?！?/p>

汪曾祺談吃散文通用篇二

汪曾祺，江蘇高郵人，1920年3月5日出生，中國當代作家、散文家、戲()劇家、京派作家的代表人物。被譽為“抒情的人道主義者，中國最后一個純粹的文人，中國最后一個士大夫?！蓖粼髟诙唐≌f創(chuàng)作上頗有成就，對戲劇與民間文藝也有深入鉆研。作品有《受戒》《晚飯花集》《逝水》《晚翠文談》等。

汪曾祺可以說在那個極其特殊年代的首批高知識分子，在他20歲時，通過自身的努力考上了西南聯(lián)大的中文系，在他的一生中，文學上的成就是他這一輩子的榮光，他留下了許多散文集、小說集。

汪曾祺大學畢業(yè)后，第一份工作便是在聯(lián)大同學辦的一所中學中擔任教師，在教學生涯中，也是他的創(chuàng)作初始階段，在這個階段中，他寫了不少的文學小說，有名的如《復仇》，后來被刊登在文藝復興的雜志上，并廣為流傳，人們開始認識了汪曾祺這樣的一個人。

同樣也是在教師生涯的過程中，汪曾祺認識了他的一生伴侶，施松卿。她也同樣是一名教師，由于在一起工作，從而建立了深厚的感情基礎，并且因此喜結良緣，從此相守相依。

汪曾祺的人生幾經波折，歷經過中國抗日戰(zhàn)爭，改革開放，在這林林種種的是其中，汪曾祺依舊能夠保持著一顆開朗的心態(tài)，并未被生活中的困難所打倒，反而能夠將更多的感情投入到文學創(chuàng)作中，寫下了許多的精品良作。

汪曾祺被后世的文人學者評價為當代著名的作家，散文家。他的創(chuàng)作類型自然是少不了小說和散文。

首先，汪曾祺的一生是寫下了不少的小說的，后來被收錄成冊，裝訂成集，流傳于后世，傳遞于古今。在小說的創(chuàng)作中，汪老最為有名的作品均收錄于小說作品集《邂逅集》中，而在《邂逅集》中當屬受戒這篇小說最為有名，那么受戒到底講述的是一個怎樣的故事，傳遞了作者怎樣的意圖呢？《受戒》整部小說中以一個小和尚為主人公，講述了他幸福的一生，既能夠當和尚，但同樣也能擁有愛情，這篇小說具有深刻的反諷意味的，諷刺了當下的社會環(huán)境。

其次，再來看看汪老的散文集，汪老的散文作品同樣收錄在散文作品集《蒲橋集》中，最為有名的有《我的家鄉(xiāng)》等等。汪曾祺的散文有著獨特的特點，讀他的散文，有種令人心曠神怡的感覺，他的散文沒有太多奢華的詞藻，也沒有過多濃烈的感情，相反地是那種細水長流的描述，從細節(jié)處取勝，引人入勝，欲罷不能。

汪曾祺的一生，可謂是極為坎坷，但在這坎坷的人生道路上，汪曾祺并沒有向命運低頭，也沒有向政治俯首，而是通過自己的努力，堅強的活著。

后世之人評價汪老先生，他的一生走的極為艱難，伴隨著中國的脫胎換骨，汪曾祺也相當于被扒了兩層皮。但無論經歷了多少生活的折磨，精神的痛苦，卻最終沒有將汪曾祺先生打倒，他仍然具有一顆熱愛生活的心，淡泊名利的性，真誠率真的情，不畏強權的魂。汪曾祺先生愛好學問，在文學界內的海洋里馳騁遨游，不斷充實著自己的知識，陶冶著自己的情操。經歷過文革的考驗，度過了折磨后的汪曾祺，反而更加能沉心靜氣的專注于對學問的研究，真乃是令人佩服。

作家賈平凹評價汪曾祺是一只文狐，而且是一只修煉成精的老狐貍，可見汪曾祺在文學上的造詣之高超，令人嘆為觀止。著名的作家老舍先生也曾經盛贊過汪曾祺，說他是少有的學問界文章寫得好的。沈從文也曾經說汪曾祺就是人太老實了，雖然文章寫得很好，但卻一直沒有刻意的表露過自己的長處，以致于老舍先生很久之后才發(fā)現了汪曾祺這顆文學界的金子。

汪曾祺談吃散文通用篇三

汪老之文，淡遠中蘊含寧靜，沒有十分宏大的主題，卻讓人在細微之中深受感動。同樣是談吃之文，汪老所寫不僅飽含濃郁的生活氣息，更充滿一種深厚的文化蘊味，讀者們在味覺享受的同時更經歷了一場精神的升華。

汪老所寫的談吃之文頗多，《尋味：汪曾祺談吃》是編輯在閱讀了汪老全集后精心挑選出來的，是目前所有汪老談吃類散文中最全的一本。

汪曾祺談吃散文通用篇四

有一個時期附近小山下柏樹林里飛來很多硬殼昆蟲，黑色，形狀略似金龜子，老魯說這叫豆殼蟲，是可以吃的，好吃!他捉了一些，撕去硬翅，在鍋里干爆了，撒了一點花椒鹽，就起酒來。在他的示范下，我們也爆了一盤，閉著眼睛嘗了嘗，果然好吃。有點像鹽爆蝦，而且有一股柏樹葉的清香，——這種昆蟲只吃柏樹葉，別的樹葉不吃。于是我們有了就酒的酒菜和下飯的葷菜。這玩意多得很，一會兒的工夫就能捉一大瓶。

北京烤肉是在“炙子”上烤的?！爸俗印笔且桓桓F條釘成的圓板，下面燒著大塊的劈材，松木或果木。羊肉切成薄片，由堂倌在大碗里拌好佐料——醬油，香油，料酒，大量的香菜，加一點水，交給顧客，由顧客用長筷子平攤在炙子上烤?！爸俗印钡蔫F條之間有小縫，下面的柴煙火氣可以從縫隙中透上來，不但整個“炙子”受火均勻，而且使烤著的肉帶柴木清香;上面的湯鹵肉屑又可填入縫中，增加了烤炙的焦香。

杭州知味觀有一道名菜：炸響鈴。豆腐皮，瘦肉剁成細餡，加蔥花細姜末，入鹽，把肉餡包在豆腐皮內，成一卷，用刀剁成寸許長的小段，下油鍋炸得餡熟皮酥，即可撈出。油溫不可太高，太高豆皮易煳。這菜嚼起來發(fā)脆響，形略似鈴，故名響鈴。做法其實并不復雜。肉剁極碎，成泥狀(最好用刀背剁)，平攤在豆腐皮上，折疊起來，如小錢包大，入油炸，亦佳。不入油炸，而以醬油冬菇湯煮，豆皮層中有汁，甚美。

四川的豆花是很妙的東西，我和幾個作家到四川旅游，在樂山吃飯。幾位作家都去了大館子，我和林斤瀾鉆進一家只有穿草鞋的鄉(xiāng)下人光顧的小店，一人要了一碗豆花。豆花只是一碗白湯，啥都沒有。豆花用筷子夾出來，蘸“味碟”里的作料吃。味碟里主要是豆瓣。我和斤瀾各吃了一碗熱騰騰的白米飯，很美。豆花湯里或加切碎的青菜，則為“菜豆花”。北京的豆花莊的豆花乃以雞湯煨成，過于講究，不如鄉(xiāng)壩頭的豆花存其本味。

昆明過去火腿很多，哪一家飯鋪里都能吃到火腿。昆明人愛吃肘棒的部位，橫切成圓片，外裹一層薄皮，里面一圈肥肉，當中是瘦肉，叫做“金錢片腿”。正義路有一家火腿莊，專賣火腿，除了整只的、零切的火腿，還可以買到火腿腳爪，火腿油。火腿油燉豆腐很好吃。護國路原來有一家本地館子，叫“東月樓”，有一道名菜“鍋貼烏魚”，乃以烏魚片兩片，中夾火腿一片，在平底鐺上烙熟，味道之鮮美，難以形容。

乳腐肉是蘇州松鶴樓的名菜，制法未詳。我所做乳腐肉乃以意為之。豬肋肉一塊，煮至六七成熟，撈出，俟冷，切大片，每片須帶肉皮，肥瘦肉，用煮肉原湯入鍋，紅乳腐碾爛，加冰糖、黃酒，小火燜。乳腐肉嫩如豆腐，顏色紅亮，下飯最宜。湯汁可蘸銀絲卷。

茄子酢是茄子切細絲，風干，封缸，發(fā)酵而成。我很懷疑這屬于古代的菹?！拜稀保粢詾榭赡苁桥莶??！墩f文解字》“菹”字下注云：“酢菜也”。我覺得可能就是茄子酢一類的東西。中國以酢為名的小菜別處也有，湖南有“酢辣子”。古書里凡從酉的字都跟酒有點關系。茄子酢和酢辣子都是經過酒化了的，吃起來帶酒香。

華山南路與武成路交界處從前有一家館子叫“映時春”，做油淋雞極佳。大塊雞生炸，十二寸的大盤，高高地堆了一盤。蘸花椒鹽吃。二十幾歲的小伙子，七八個人，人得三五塊，頃刻瓷盤見底矣。如此吃雞，平生一快。昆明舊有賣雞雜的，挎腰圓食盒，串街喚賣。雞肫雞肝皆用篾條穿成一串，如北京的糖葫蘆。雞腸子盤緊如素雞，買時旋切片。耐嚼，極有味，而價甚廉，為佐茶下酒妙品。

昆明尚食蒸菜。正義路原來有一家。蒸雞、蒸骨、蒸肉，都放在直徑不到半尺的小蒸籠中蒸熟。小籠層層相疊，幾十籠為一摞，一口大蒸鍋上蒸著好幾摞。蒸菜都酥爛，蒸雞連骨頭都能嚼碎。蒸菜有襯底。別處蒸菜襯底多為紅薯、洋芋、白蘿卜，昆明蒸菜的襯底卻是皂角仁。

昆明的牛肉館的特別處是只賣牛肉一樣，——外帶米飯、酒，不賣別的菜肴。牛肉館的牛肉是分門別類地賣的。最常見的是湯片和冷片。白牛肉切薄片，澆滾燙的'清湯，為湯片。冷片也是同樣旋切的薄片，但整齊地碼在盤子里，蘸甜醬油吃(甜醬油為昆明所特有)。湯片、冷片皆極酥軟，而不散碎。

塘鱧魚亦稱土步魚?！峨S園食單》：“杭州以土魚為上品，而金陵人賤之，目為虎頭蛇，可發(fā)一笑?！被㈩^蛇即虎頭鯊。這種魚樣子不好看，而且有點兇惡。渾身紫褐色，有細碎黑斑，頭大而多骨，鰭如蝶翅。這種魚在我們那里也是賤魚，是不能上席的。蘇州人做塘鱧魚有清炒、椒鹽多法。我們家鄉(xiāng)通常的吃法是氽湯，加醋、胡椒?；㈩^鯊氽湯，魚肉極細嫩，松而不散，湯味極鮮，開胃。

昂嗤魚的樣子也很怪，頭扁嘴闊，有點像鲇魚，無鱗，皮色黃，有淺黑色的不規(guī)整的大斑。無背鰭，而背上有一根很硬的尖銳的骨刺。用手捏起這根骨刺，它就發(fā)出昂嗤昂嗤小小的聲音。昂嗤魚其實是很好吃的。昂嗤魚通常也是氽湯。虎頭鯊是醋湯，昂嗤魚不加醋，湯白如牛乳，是所謂“奶湯?！卑亨汪~也極細嫩，鰓邊的兩塊蒜瓣肉有大拇指大，堪稱至味。

高郵咸蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發(fā)干、發(fā)粉，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破“空頭”用筷子挖著吃?？曜宇^一扎下去，吱——紅油就冒出來了。高郵咸蛋的黃是通紅的。蘇北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐。

昆明菌子種類甚多，如“雞土從”，這是菌之王，但至今我還不知道為什么只在白蟻窩上長“牛肝菌”?！扒囝^菌”，菌蓋青綠，菌絲白色，味較清雅。味道最為雋永深長，不可名狀的是干巴菌。這東西中吃不中看，顏色紫赭，不成模樣，簡直像一堆牛屎，里面又夾雜了一些松毛、雜草?？墒鞘帐案蓛袅怂撼尚吠葼畹男∑忧嗬苯吠?，一箸入口，酒興頓漲，飯量猛開。這真是人間至味!

干絲是淮揚名菜。大方豆腐干，快刀橫披為片，刀工好的師傅一塊豆腐干能片十六片;再立刀切為細絲。這種豆腐干是特制的，極堅致，切絲不斷，又綿軟，易吸湯汁。舊本只有拌干絲。干絲入開水略煮，撈出后裝高足淺碗，澆麻油醬醋。青蒜切寸段，略焯，五香花生米搓去皮，同拌，尤妙。煮干絲的興起也就是五六十年的事。干絲母雞湯煮，加開陽(大蝦米)，火腿絲。

汪曾祺談吃散文通用篇五

讀完汪曾祺的這本專門談吃的散文集，腦海里會不由想起周作人的那本《知堂談吃》。周作人也是著名的人文美食家，但細細琢磨之后便會發(fā)現，周作人談吃的散文多的是一絲書卷氣，而少了一些人間煙火的味道。

汪老是一位風雅獨特的美食家，之前與著名作家陸文夫被人稱為“南北人文美食家”。想來這樣的稱謂冠在汪老身上是非常合適的。與其他人文美食家相比，汪老不僅寫的一手關于吃的美文，美味佳肴也吃過不少，自然是見多識光，而且還能烹飪一手好菜。這應該說是難能可貴了。著名作家鄧友梅在《漫憶汪曾祺》一文中有這樣的回憶：路邊有個小酒鋪賣羊尾巴油炒麻豆腐。他下班路上常拐進去“吃一盤麻豆腐”，他約我去，由他付錢，麻豆腐之外每人還要二兩酒。他并不勸酒，只是指著麻豆腐對我說：“光吃麻豆腐太膩，要潤潤喉?！闭f完就抿口酒。從這段文字便可窺出汪老與民間特色小吃的情結。

有了這樣的生活了解，之前對汪老行文中為何處處彌漫出一股獨特的人間煙火味的疑惑，便消失得無影無蹤。

中國典型的知識分子無論行文還是生活上，都講究一個雅字?？釔壑袊诺淙の兜耐衾献匀灰膊焕??！锻粼髡劤浴芬粫郧逍沦|樸的文字，仿佛好友閑聊般，以從容不迫的文字緩緩把民間小巷里各種特色小吃道來，寫得妙趣橫生，真的是做到了把平凡之物寫進了大雅之堂。

比如《豆腐》一文中有這樣的一段文字：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉為碧綠，撈出，揉以細鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌(以南豆腐為佳)，下香油數滴。一箸入口，三春不忘?！边@段文字簡練通俗，可謂描寫入微，不僅把豆腐的做法做了個細致的介紹，而且色香味都浸潤彌漫于文字之間，讀來讓人艷羨喜愛不已，心底不由會慢慢喜歡上這個可愛的小老頭。

書中趣味的.文字也處處可見，比如《端午的鴨蛋》中的這段文字：“孩子吃鴨蛋是很小心的，除了敲去空頭，不把蛋殼碰破。蛋黃蛋白吃光了，用清水把鴨蛋殼里面洗凈，晚上捉了螢火蟲來，裝在蛋殼里，空頭的地方糊一層薄羅。螢火蟲在鴨蛋殼里一閃一閃地亮，好看極了!”以回憶的視角抒寫，這樣的文字讀來便有了時光倏忽遠逝的滄桑味道。

“各地的咸菜各有特點，互不雷同。北京的水疙瘩、天津的津冬菜、保定的春不老。”《咸菜與文學》一文更是充分體現了汪老對于中國咸菜的廣博見聞。

整本書，讀完嘴饞之余，會發(fā)現，這樣質樸美麗的文字其實何止是在談吃，未嘗不是汪老崇尚恬淡自然的美學風格的充分流露。

汪曾祺談吃散文通用篇六

野店苔痕一寸深。

濁酒一杯天過午，

木香花濕雨沉沉。

寧坤要我給他畫一張畫，要有昆明的特點。我想了一些時候，畫了一幅：右上角畫了一片倒掛著的濃綠的仙人掌，末端開出一朵金黃色的花；左下畫了幾朵青頭菌和牛肝菌。題了這樣幾行字：

昆明人家常于門頭掛仙人掌一片以辟邪，仙人掌懸空倒掛，尚能存活開花。于此可見仙人掌生命之頑強，亦可見昆明雨季空氣之濕潤。雨季則有青頭菌、牛肝菌，味極鮮腴。

我想念昆明的雨。

我以前不知道有所謂雨季?！坝昙尽?，是到昆明以后才有了具體感受的。

我不記得昆明的雨季有多長，從幾月到幾月，好像是相當長的。但是并不使人厭煩。因為是下下停停、停停下下，不是連綿不斷，下起來沒完。而且并不使人氣悶。我覺得昆明雨季氣壓不低，人很舒服。

昆明的雨季是明亮的、豐滿的，使人動情的。城春草木深，孟夏草木長。昆明的雨季，是濃綠的。草木的枝葉里的水分都到了飽和狀態(tài)，顯示出過分的、近于夸張的旺盛。

我的那張畫是寫實的。我確實親眼看見過倒掛著還能開花的仙人掌。舊日昆明人家門頭上用以辟邪的多是這樣一些東西：一面小鏡子，周圍畫著八卦，下面便是一片仙人掌——在仙人掌上扎一個洞，用麻線穿了，掛在釘子上。昆明仙人掌多，且極肥大。有些人家在菜園的周圍種了一圈仙人掌以代替籬笆——種了仙人掌，豬羊便不敢進園吃菜了。仙人掌有刺，豬和羊怕扎。

昆明菌子極多。雨季逛菜市場，隨時可以看到各種菌子。最多，也最便宜的是牛肝菌。牛肝菌下來的時候，家家飯館賣炒牛肝菌，連西南聯(lián)大食堂的桌子上都可以有一碗。牛肝菌色如牛肝，滑，嫩，鮮，香，很好吃。炒牛肝菌須多放蒜，否則容易使人暈倒。青頭菌比牛肝菌略貴。這種菌子炒熟了也還是淺綠色的，格調比牛肝菌高。菌中之王是雞，味道鮮濃，無可方比。雞是名貴的山珍，但并不真的貴得驚人。一盤紅燒雞的價錢和一碗黃燜雞不相上下，因為這東西在云南并不難得。有一個笑話：有人從昆明坐火車到呈貢，在車上看到地上有一棵雞，他跳下去把雞撿了，緊趕兩步，還能爬上火車。這笑話用意在說明昆明到呈貢的火車之慢，但也說明雞隨處可見。有一種菌子，中吃不中看，叫作干巴菌。乍一看那樣子，真叫人懷疑：這種東西也能吃？！顏色深褐帶綠，有點像一堆半干的牛糞或一個被踩破了的馬蜂窩。里頭還有許多草莖、松毛，亂七八糟！可是下點功夫，把草莖、松毛擇凈，撕成蟹腿肉粗細的絲，和青辣椒同炒，入口便會使你張目結舌：這東西這么好吃？！還有一種菌子，中看不中吃，雞油菌。都是一般大小，有一塊銀圓那樣大，滴溜兒圓，顏色淺黃，恰似雞油一樣。這種菌子只能做菜時配色用，沒甚味道。

汪曾祺談吃散文通用篇七

先得備料。把立柱、橫梁、小棍，槐木的、柳木的、楊木的、樺木的，按照樹棵大小，分別堆放在旁邊。立柱有湯碗口粗的、飯碗口粗的、茶杯口粗的。一棵大葡萄得用八根、十根，乃至十二根立柱。中等的，六根、四根。

先刨坑，豎柱。然后搭橫梁，用粗鐵絲緊后搭小棍，用細鐵絲縛住。

然后，請葡萄上架。把在土里趴了一冬的老藤扛起來，得費一點勁。大的，得四五個人一起來?！捌?！——起！”哎，它起來了。把它放在葡萄架上，把枝條向三面伸開，像五個指頭一樣地伸開，扇面似地伸開。然后，用麻筋在小棍上固定住。葡萄藤舒舒展展，涼涼快快地在上面呆著。

上了架，就施肥。在葡萄根的后面，距主干一尺，挖一道半月形的溝，把大糞倒在里面。葡萄上大糞，不用稀釋，就這樣把原汁大糞倒下去。大棵的，得三四桶。小葡萄，一桶也就夠了。四月，澆水。

挖窖挖出的土，堆在四面，筑成壟，就成一個池子。池里放滿了水。葡萄園里水氣泱泱，沁人心肺。

葡萄喝起水來是驚人的。它真是在喝口哀！葡萄藤的組織跟別的果樹不一樣，它里面是一根一根細小的導管。這一點，中國的古人早就發(fā)現了?！秷D經》云：“根苗中空相通。圃人將貨之，欲得厚利，暮溉其根，而晨朝水浸子中矣，故俗呼其苗為木通?！薄澳焊绕涓?，而晨朝水浸子中矣”，是不對的。葡萄成熟了，就不能再澆水了。，再澆，果粒就會漲破?！爸锌障嗤ā眳s是很準確的。澆了水，不大一會，它就從根直吸到梢，簡直是小孩嘬奶似地拼命往上嘬。澆過了水，你再回來看看吧：梢頭切斷過的破口，就嗒嗒地往下滴水了。

是一種什么力量使葡萄拼命地往上吸水呢？

施了肥，澆了水，葡萄就使勁抽條、長葉子。真快！原來是幾根根枯藤，幾天功夫，就變成青枝綠葉的一大片。五月，澆水，噴藥，打梢，掐須。

葡萄一年不知道要喝多少水，別的果樹都不這樣。別的果樹都是刨一個“樹碗”，往里澆幾擔水就得了，沒有像它這樣的：“漫灌”，整池子地喝。

噴波爾多液。從抽條長葉，一直到坐果成熟，不知道要噴多少次。噴了波爾多液，太陽一曬，葡萄葉子就都變成藍的了。葡萄抽條，絲毫不知節(jié)制，它簡直是瞎長！幾天功夫，就抽出好長的一節(jié)的新條。這樣長法還行呀，還結不結果呀？因此，過幾天就得給它打一次條。葡萄打條，也用不著什么技巧，一個人就能干，拿起樹剪，劈劈啦啦，把新抽出來的一截都給它鉸了就得了。一鉸，一地的長著新葉的條。

葡萄的卷須，在它還是野生的時候是有用的，好攀附在別的什么樹木上?，F在，已經有人給它好好地固定在架上了，就一點用也沒有了。卷須這東西最耗養(yǎng)分，——凡是作物，都是優(yōu)先把養(yǎng)分輸送到頂端，因此，長出來就給它掐了，長出來就給它掐了。

葡萄的卷須有一點淡淡的甜味。這東西如果腌成咸菜，大概不難吃。

五月中下旬，果樹開花了。果園，美極了。梨樹開花了，蘋果樹開花了，葡萄也開花了。

都說梨花像雪，其實蘋果花才像雪。雪是厚重的，不是透明的。梨花像什么呢？——梨花的瓣子是月亮做的。

有人說葡萄不開花，哪能呢！只是葡萄花很小，顏色淡黃微綠，不鉆進葡萄架是看不出的。而且它開花期很短。很快，就結出了綠豆大的葡萄粒。

汪曾祺談吃散文通用篇八

暑假開始了，老師向我推薦了幾本書，《汪不祺讀本》一聽它的名字我就喜歡。這本書寫的是關于他小時候在自己家的大花園所發(fā)生的趣事，如捉螞蚱、捉蜻蜓、捉蝴蝶，各種各樣的昆蟲，汪不祺先生總喜歡把它們放在小瓶子里，開著蓋，讓這些小東西們自生自滅。

在日常生活中，也必定離不開五味：酸、甜、苦、辣、咸，這些都是人們做菜時放的佐料，像汪不祺先生這位名副其實的“美食家”會把所有有關吃的學問原原本本、一五一十地全說出來，讓你聽得直流口水，可他為了一道菜而遺憾了六十多年。

我小時候也有一個夢想，就是當一名美食家，但是在媽媽的勸說下，我才放棄了，除了媽媽燒的菜之外，我最喜歡吃徽州的毛豆腐了！它樣子不討人喜歡，可它經過油炸之后，簡直是舊貌換新顏，像一塊金麥，可香了！

關于這個美味的豆腐，還有一個傳說呢！很久以前，某州的大人愛吃一位老人做的豆腐?？墒牵淮瓮话l(fā)的風寒，讓老人臥病在床。這位老人一病病了好幾天，制好的豆腐放在紙箱里，數日已過，老人已經病好了，發(fā)現豆腐已長毛，老人不舍得丟掉，就放在油鍋里一炸，嘗了之后景竟比鮮豆腐還好吃。于是老人就把這長毛的豆腐取名“毛豆腐”，傳給了后代從此就過世了。

所有好吃的我都愛，可我最愛“毛豆腐”。

汪曾祺談吃散文通用篇九

草巷口往北，西邊有一個短短的巷子，我的一個堂房叔叔住在這里。這位堂叔我們叫他小爺，他整天不出門，也不跟人來往，一個人在他的小書房里擺圍棋譜，養(yǎng)鳥。他養(yǎng)過一只鸚鵡，這在我們那里是很少見的。我有時到小爺家去玩，去看那只鸚鵡。

小爺家對面有兩戶人家，是種菜的。

由小爺家門前往西，幾步路，就是陰城了。

陰城原是一片古戰(zhàn)場，韓世忠的兵曾經在這里駐過，有人撿到過一種有耳的陶壺，叫做“韓瓶”，據說是韓世忠的兵用的水壺，用韓瓶插梅花，能夠結子。韓世忠曾在高郵屬境擊敗過金兵，但是在三垛，不在高郵城外。有人說韓瓶是韓信的兵用過的水壺，似不可靠，韓信好像沒有在高郵屯過兵。

看不到什么古戰(zhàn)場的痕跡了，只是一片野地，許多亂葬的墳，因此叫做“陰城”。有一年地方政府要把地開出來種麥子，挖了一大片無主的墳，遍地是糟朽的薄皮棺材和白骨。麥子沒有種成，陰城又成了一片野地，荒墳累累，雜草叢生。

我們到陰城去，逮螞蚱，掏蛐蛐，更多的時候是去放風箏。

小時候放三尾子。這是最簡單的風箏。北京叫屁股簾兒，有的地方叫瓦片。三根葦篾子扎成一個干字，糊上一張紙，四角貼“云子”，下面粘上三根紙條就得。

稍大一點，放酒壇子，篾架子扎成紹興酒壇妝，糊以白紙，紅鼓，如鼓形；四老爺打面缸，紅鼓上面留一截，露出四老爺的腦袋——一個戴紗帽的小丑；八角，兩個四方的篾框，交錯為八角；在八角的外邊再套一個八角，即為套角，糊套角要點技術，因為兩個八角之間要留出空隙。紅雙喜，那就更復雜了，一般孩子糊不了，以上的風箏都是平面的，下面要綴很長的麻繩的尾巴，這樣上天才不會打滾。

風箏大都帶弓。干蒲破開，把里面的瓤刮去，只剩一層皮。葦稈彎成弓。把蒲繃在弓的兩頭，縛在風箏額上，風箏上天，蒲弓受風，汪汪地響。

我已經好多年不放風箏了。北京的風箏和我家鄉(xiāng)的，我小時糊過、放過的風箏不一樣，沒有酒壇子，沒有套角，沒有紅鼓，沒有四老爺打面缸。北京放的多事沙燕兒。我的家鄉(xiāng)沒有沙燕兒。

結束語。

汪曾祺的散文沒有結構的苦心經營，也不追求題旨的玄奧深奇，平淡質樸，娓娓道來，如話家常。他以個人化的細小瑣屑的題材，使“日常生活審美化”，糾偏了那種集體的“宏大敘事”；以平實委婉而又有彈性的語言，反撥了籠罩一切的“毛話語”的僵硬；以平淡、含蓄節(jié)制的敘述，暴露了濫情的、夸飾的文風之矯情，讓人重溫曾經消逝的古典主義的名士風散文的魅力，從而折射出中國當代散文的空洞、浮夸、虛假、病態(tài)，讓真與美、讓日常生活、讓恬淡與雍容回歸散文，讓散文走出“千人一面，千部一腔”，功不可沒。

汪曾祺的.散文不注重觀念的灌輸，但發(fā)人深思。如《吃食和文學》的《苦瓜是瓜嗎》，其中談到苦瓜的歷史，人對苦瓜的喜惡，北京人由不接受苦瓜到接受，最后談到文學創(chuàng)作問題：“不要對自己沒有看慣的作品輕易地否定、排斥”“一個作品算是現實主義的也可以，算是現代主義的也可以，只要它真是一個作品。作品就是作品。正如苦瓜，說它是瓜也行，說它是葫蘆也行，只要它是可吃的。

汪曾祺談吃散文通用篇十

“世味年來薄似紗，誰令騎馬客京華。小樓一夜聽春雨，深巷明朝賣杏花。矮紙斜行閑作草，暗窗細乳戲分茶。素衣莫起風塵嘆，猶及清明可到家?！?/p>

與陸游廣為人知的表達報國雪恥之志的詩歌不同，這首詩給我們看到了一個士大夫的日常生活情趣，閑適的心情有一種不被塵世所染的脫俗。

汪老喜愛這首詩，不如說是他喜愛這種心境，這種心境是具有生活氣息的?！按撼跣戮?，秋末晚菘”是汪曾祺用來評價自己的散文的。他喜歡疏朗清淡的風格，深得自然之馥郁，敘述平淡，含蓄，而節(jié)制。

他是個別樣的作家，他與當今坐在家里或辦公室里眼珠牢牢盯住屏幕、手指在鍵盤上飛舞、神經幾近被絡繹不絕的電話摧毀的作家不一樣。他的文章、他的書像是被他本人撫摩過千萬遍的，字里行間散發(fā)出的是木頭鉛筆的味道，而不是機器的硬冷。我能看到一個健朗的老人用他骨骼突出的手握住鉛筆，面帶淡定從容的微笑，他細膩動情的筆觸時不時地給自己和我們一個小小的驚喜、小小的感動，為了一小盤帶著雨珠的潔白的緬桂花，抑或是為了一條從湖心突然一躍而起的大魚，還是堂倌頗具京腔的一聲“收茶錢——”，它們以滋潤人心的方式詮釋了“絢爛之極歸于平淡”的東方古訓。平平淡淡才是真，平淡是一種生活狀態(tài)、一種境界、一種認識。在極力讓我們感受美的同時，我分明聽到一個慈祥的聲音在對忙著趕路的世人們說：“孩子們，慢點走，你們看這朵海棠的顏色，像是哪個大家閨秀的胭脂水不小心從指尖滑落，浸進了花瓣里。真美。真美?！?/p>

汪曾祺散文最大的特點就是“淡”，淡得相當有味道。他的散文，記的也就是一些昔人舊事，或者名勝古跡什么的，好像信手拈來，娓娓而敘，并且點到即止，留下大量讓人回味和思考的空白。那些隨手拈來的東西經過作者看似漫不經心的處理后，立即就充滿一種雍容大度的雅儒氣息，是一種真正意義的聰穎和智慧。這些年文壇玩深沉的東西特別多，滿紙文章故弄玄虛或者莫測高深。比較著汪曾祺，你就會發(fā)現后者的大家風范，而前者只不過是一群自作聰明者，他們不是“真和尚”?？芍^：真僧最言家常話。

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汪曾祺談吃散文通用篇十一

家常酒菜，一要有點新意，二要省錢，三要省事。偶有客來，酒渴思飲。主人卷袖下廚，一面切蔥姜，調佐料，一面仍可陪客人聊天，顯得從容不迫;若無其事，方有意思。如果主人手忙腳亂，客人坐立不安，這酒還喝個什么勁!

習字，除了臨摹，還要多看，即“讀帖”，我的字受“宋四家”(蘇、黃、米、蔡)的影響，但我并未臨過“宋四家”，是因為愛看，于不知不覺中受了感染。

寫字、畫畫是一種內在的運動。寫字，畫畫，都要把心沉下來，齊白石題畫曰：“心閑氣靜時一揮?！毙母庠陼r寫字、畫畫，必不能佳。寫字畫畫可以養(yǎng)性，故書畫家多長壽。

做菜要有想象力，愛捉摸，如蘇東坡所說：“忽出新意”：要多實踐，學做一樣菜總得失敗幾次，方能得其要領：也需要翻翻食譜。在我所看的閑書中，食譜占一個重要地位。食譜中寫的最好的，我以為還得數袁子才的《隨園食單》。這家伙確實很會吃，而且能說出個道道。如前面所說：“有味者使之出，無味者使之入。”實是經驗的總結?！叭澆怂赜统?，素材葷油炒”，尤為至理名言。

大抵一種東西第一回吃，總是最好的。

“口之于味，有同嗜焉?！焙贸缘臇|西大家都愛吃。

有些東西，自己盡可不吃，但不要反對旁人吃。不要以為自己不吃的東西，誰吃，就是豈有此理。

總之，一個人的口味要寬一點、雜一點，“南甜北成東辣西酸”，都去嘗嘗。對食物如此，對文化也應該這樣。

我寫這篇隨筆，用意是很清楚的。

第一，我希望年輕人多積累一點生活知識。古人說詩的作用：可以觀，可以群，可以怨，還可以多識于草木蟲魚之名。這最后一點似乎和前面幾點不能相提并論，其實這是很重要的。草木蟲魚，多是與人的生活密切相關。對于草木蟲魚有興趣，說明對人也有廣泛的興趣。

第二，我勸大家口味不要太窄，什么都要嘗嘗，不管是古代的還是異地的食物，比如葵和薤，都吃一點。一個一年到頭吃大白菜的人是沒有口福的。許多大家都已經習以為常的蔬菜，比如菠菜和萵筍，其實原來都是外國菜。西紅柿、洋蔥，幾十年前中國還沒有，很多人吃不慣，現在不是也都很愛吃了么?許多東西，乍一吃，吃不慣，吃吃，就吃出味兒來了。

你當然知道，我這里說的，都是與文藝創(chuàng)作有點關系的問題。

一個文藝工作者、一個作家、一個演員的口味最好雜一點，從北京的豆汁到廣東的龍虱都嘗嘗，耳音要好一些，能多聽懂幾種方言，四川話、蘇州話、揚州話。否則，是個損失。

口味單調一點、耳音差一點，也還不要緊。最要緊的是對生活的興趣要廣一點。

對于苦瓜，可以各取所需，愿吃皮的吃皮，愿吃瓤的吃瓤。對于一個作品，也可以見仁見智?？梢蕴剿髌湔軐W意蘊，也可以蹤跡其美學追求。北京人吃涼拌芹菜，只取嫩莖，西餐館做羅宋湯則專要芹菜葉。人棄人取，各隨尊便。

“文化小說”的概念頗含糊。小說重視民族文化，并從生活的深層追尋某種民族文化的“根”，我以為是未可厚非的。小說要有濃郁的民族色彩，不在民族文化里腌一腌、醬一醬，是不成的，但是不一定非得追尋那么遠，非得追尋到一種蒼蒼莽莽的古文化不可。古文化荒邈難稽。尋找古文化，是考古學家的事，不是作家的事。

從食品角度來說，與其考察太子丹請荊軻吃的是什么，不如追尋一下“春不老”，與其查究楚辭里的“蕙肴蒸”，不如品味品味湖南豆豉，與其追溯斷發(fā)文身的越人怎樣吃蛤蜊，不如蒸一碗霉干菜，喝兩杯黃酒。我們在小說里要表現的文化，首先是現在的，活著的;其次是昨天的，消逝不久的。理由很簡單，因為我們可以看得見，摸得著，嘗得出，想得透。

汪曾祺談吃散文通用篇十二

我不善于認路。有時到一個朋友家去，或者是朋友自己帶了我去，或者是隨了別人一同去，第二次我一個人去，常常找不著。在城市里好辦，手里捏著地址，頂多是多問問人，走一些冤枉路，最后總還是會找到的。一敲門，朋友第一句話常常是：“啊呀！你怎么才來！”在鄉(xiāng)下可麻煩。我住在一個村子里，比如說是王莊吧，到城里去辦一點事，再回來，我記得清清楚楚是怎么走的，回來時走進一個樣子也有點像王莊的村子，一問，卻是李莊！還得李莊派一個人把我送到王莊。有一個心理學家說不善于認路的人，大都是意志薄弱的人。唉，有什么辦法呢！

一九五一年，我參加土改，地點在江西進賢。這是最后一批土改，也是規(guī)模最大的一次土改。參加的人數很多，各色各樣的人都有。有干部、民主人士、大學教授、宗教界的信徒、詩人、畫家、作家……相當一部分是統(tǒng)戰(zhàn)對像。讓這些人參加，一方面是工作需要，一方面是讓這些人參加一次階級斗爭，在實際工作中鍛煉鍛煉，改造世界觀。

工作隊的隊部設在夏家莊，我們小組的工作點在王家梁。小組的成員除了我，還有一個從美國回來不久的花腔女高音歌唱家，一個法師。工作隊指定，由我負責。王家梁來了一個小伙子接我們。

進賢是丘陵地帶，處處是小山包。土質是紅壤土，紫紅紫紅的。有的山是茶山，種的都是油茶，在潮濕多雨的冬天開著一朵一朵白花。有的山是柴山，長滿了馬尾松。當地人都燒松柴。還有一種樹，長得很高大，是梓樹。我第一次認識“桑梓之鄉(xiāng)”的梓。梓樹籽榨成的油叫梓油，雖是植物油，卻是凝結的，顏色雪白，看起來很像豬油。梓油炒菜極香，比茶油好吃。田里有油菜花，有紫云英。我們隨著小伙子走著。這小伙子常常行不由徑，抄近從油茶和馬尾松叢中鉆過去。但是我還是暗暗地記住了從夏家莊走過來的一條小路。南方的路不像北方的大車路那樣平直而清楚，大都是彎彎曲曲的，有時簡直似有若無。我們一路走著，對這片陌生的土地覺得很新鮮，為我們將要開展的斗爭覺得很興奮，又有點覺得茫茫然，——我們都沒有搞過土改，有一點像是在做夢。不知不覺的，王家梁就到了。據小伙子說，夏家莊到王家梁有二十里。

法師法號靜溶。參加土改工作團學習政策時還穿著灰色的棉直裰，好容易才說服他換了一身干部服。大家叫他靜溶或靜溶同志。他篤信佛法，嚴守戒律，絕對吃素，但是斗起地主來卻毫不手軟。我不知道他是怎樣把我佛慈悲的教義和階級斗爭調和起來的?；ㄇ慌咭粜罩?，老鄉(xiāng)都叫她老周，她當然一點都不老。她身上看不到什么洋氣，很能吃苦，只是有點不切實際的幻想。她總以為土改應該像大歌劇那樣充滿激情。事實上真正工作起來，卻是相當平淡的。

汪曾祺談吃散文通用篇十三

我對茶實在是一個外行。茶是喝的，而且喝得很勤，一天換三次葉子。每天起來第一件事，便是坐水，沏茶。但是毫不講究。對茶葉并不是很挑剔。青茶、綠茶、花茶、紅茶、沱茶、烏龍茶，但有便喝。茶葉多是別人送的，喝完了一筒，再開一筒，喝完了碧螺春，第二天就可以喝蟹爪水仙了。但是不論什么茶，總得是好一點的。太次的茶葉，便是只好留著煮茶葉蛋?！侗本┤恕防锏慕┱J為喝茶只是“止渴生津利小便”，我以為還有一種功能，是：提神?！短这謮魬洝酚涢h老子茶，說得神乎其神。我則有點像董日鑄，以為“濃、熱、滿三字盡茶理”。我不喜歡喝太燙的茶，沏茶也不愛滿杯。我的家鄉(xiāng)認為客人斟茶斟酒“酒要滿，茶要淺”，茶斟得太滿是對客人不敬，甚至是罵人。于是就只剩下一個字：濃。我喝茶是喝得很釅的。常在機關開會，有女同志嘗了我的一口茶，說是“跟藥一樣”。因此，寫不出關于茶的文章。要寫，也只是些平平常常的話。

我讀小學五年級那年暑假，我的祖父不知怎么忽然高了興，要教我讀書?！按┨谩钡淖髠扔袃砷g空屋。里間是佛堂，掛了一幅丁云鵬畫的佛像，佛的袈裟是紅的。佛像下，是一尊烏斯藏銅佛。我的祖母每天早晚來燒一炷香。外間本是個貯藏室，房梁上掛著干菜，干的粽葉。靠墻有一缸“臭鹵”，面筋、百葉、筍頭、莧菜都放在里面臭。臨窗設一方桌，便是我的書桌。祖父每天早晨來講《論語》一章，剩下的時間由我自己寫大小字各一張。大字寫《圭峰碑》，小字寫《閑邪公家傳》，都是祖父從他的藏帖里拿來給我的。隔日作文一篇。還不是正式的八股，是一種叫做“義”的文體，只是解釋《論語》的內容。題目是祖父出的。我共做了多少篇“義”，已經不記得了。只記得有一題是“孟子反不伐義”。

祖父生活儉省，喝茶卻頗考究。他是喝龍井的，泡在一個深栗色的扁肚子的宜興砂壺里，用一個細瓷的小杯倒出來喝。他喝茶喝得很釅，一次要放多半壺茶葉。喝得很慢，喝了一口，還得回味一下。

他看看我的字，我的“義”，有時會另拿一個杯子，讓我喝一杯他的茶。真香。從此我知道龍井是好喝的，我的喝茶濃釅，跟小時候的熏陶也有一點關系。

后來我到了外面，有的時候喝到龍井茶，就會想起我的祖父，想起孟子反。

我的家鄉(xiāng)有“喝早茶”的習慣，或者叫做“上茶館”。上茶館其實是吃點心、包子、蒸餃、燒賣、千層糕……茶自然是要喝的。在點心未端來之前，先上一碗干絲。我們那里是原先沒有煮干絲，只有燙干絲的。干絲在一個敞口的碗里堆成塔狀，臨吃，堂倌把裝在一個茶杯里的作料——醬油、醋、麻油澆入。喝熱茶、吃干絲，一絕！

抗日戰(zhàn)爭時期，我在昆明住了七年，幾乎天天泡茶館?！芭莶桊^”是西南聯(lián)大學生特有的說法。本地人叫做“坐茶館”，“坐”，本有消磨時間的意思，“泡”則更勝一籌。這是從北京帶過去的一個字。“泡”者，長時間地沉溺其中也，與“窮泡”、“泡蘑菇”的“泡”是同一語源。聯(lián)大學生在茶館里往往一泡就是半天。干什么的都有。聊天、看書、寫文章。有一位教授在茶館是讀梵文。有一位研究生，可稱泡茶館的冠軍。此人姓陸，是一怪人。他曾經徒步旅行了半個中國，讀書甚多，而無所著述，不愛說話。他簡直是“長”在茶館里。上午、下午、晚上，要一杯茶，獨自坐著看書。他連漱洗用具都放在一家茶館里，一起來就到茶館里洗臉刷牙。聽說他后來流落在四川，窮困潦倒而死，悲夫！

昆明茶館里賣的都是青茶，茶葉不分等次，泡在蓋碗里。文林街后來開了家“摩登”茶館，用玻璃杯賣綠茶、紅茶——滇紅、滇綠。滇綠色如生青豆，滇紅色似“中國紅”葡萄酒，茶葉都很厚。滇紅尤其經泡，三開之后，還有茶色。我覺得滇紅比祁（門）紅、英（德）紅都好，這也許是我的偏見。當然比斯里蘭卡的“利普頓”要差一些——有人喝不來“利普頓”，說是味道很怪。人之好惡，不能勉強。我在昆明時喝過大烤茶。把茶葉放在粗陶的烤茶罐里，放在炭火上烤得半焦，傾入滾水，茶香撲人。幾年前在大理街頭看到有烤茶缸賣，猶豫一下，沒有買。買了，放在煤氣灶上烤，也不會有那樣的味道。

一九四六年冬，開明書店在綠楊請客。飯后，我們到巴金先生家喝工夫茶。幾個人圍著淺黃色的老式圓桌，看陳蘊珍（蕭珊）“表演”濯器、熾炭、注水、淋壺、篩茶。每人喝了三小杯。我第一次喝工夫茶，印象深刻。這茶太釅了，只能喝三小杯。在座的除巴先生夫婦，有靳以、黃裳。一轉眼，四十三年了。靳以、蕭珊都不在了。巴老衰病，大概也沒有喝一次工夫茶的興致了。那套紫砂茶具大概也不在了。

我在杭州喝過一杯好茶。

一九四七年春，我和幾個在一個中學教書的同事到杭州去玩。除了“西湖景”，使我難忘的兩樣方物，一是醋魚帶把。所謂“帶把”，是把活草魚脊肉剔下來，快刀切為薄片，其薄如紙，澆上好秋油，生吃。魚肉發(fā)甜，鮮脆無比。我想這就是中國古代的“切膾”。一是在虎跑喝的一杯龍井。真正的獅峰龍井雨前新芽，每蕾皆一旗一槍，泡在玻璃杯里，茶葉皆直立不倒，載浮載沉，茶色頗淡，但是入口香濃，直透肺腑，真是好茶！只是太貴了。一杯茶，一塊大洋，比吃一頓飯還貴。獅峰茶名不虛，但不得虎跑水不可能有這樣的味道。我自此才知道，喝茶，水是至關重要的。

我喝過的好水有昆明的黑龍?zhí)度?。騎馬到黑龍?zhí)叮柴Y之后，下馬到茶館里喝一杯泉水泡的茶，真是過癮。泉就在茶館檐外地面，一個正方的小池子，看得見泉水骨嘟骨嘟往上冒。井岡山的水也很好，水清而滑。有的`水是“滑”的，“溫泉水滑洗凝脂”并非虛語。井岡山水洗被單，越洗越白；以泡“狗古腦”茶，色味俱發(fā)，不知道水里含了什么物質。天下第一泉、第二泉的水，我沒有喝出什么道理。濟南號稱泉城，但泉水只能供觀賞，以泡茶，不覺得有什么特點。

有些地方的水真不好。比如鹽城。鹽城真是“鹽城”，水是咸的。中產以上人家都吃“天落水”。下雨天，在天井上方張了布幕，以接雨水，存在缸里，備烹茶用。最不好吃的水是菏澤。菏澤牡丹甲天下，因為菏澤土中含堿，牡丹喜堿性土。我們到菏澤看牡丹，牡丹極好，但是茶沒法喝。不論是青茶、綠茶，沏出來一會兒就變成紅茶了，顏色深如醬油，入口咸澀，由菏澤往梁山，住進招特所后，第一件事便是趕緊用不帶堿味的甜水沏一杯茶。

老北京早起都要喝茶，得把茶喝“通”了，這一天才舒服。無論貧富，皆如此。一九四八年我在午門歷史博物館工作。館里有幾位看守員，歲數都很大了。他們上班后，都是先把帶來的窩頭片在爐盤上烤上，然后輪流用水氽坐水沏茶。茶喝足了，才到午門城樓的展覽室里去坐著。他們喝的都是花茶。北京人愛喝花茶，以為只有花茶才算是茶（很多人把茉莉花叫做“茶葉花”）。我不太喜歡花茶，但好的花茶例外，比如老舍先生家的花茶。

老舍先生一天離不開茶。他到莫斯科開會，蘇聯(lián)人知道中國人愛喝茶，倒是特意給他預備了一個熱水壺?？墒牵麆偲懔艘槐瑁€沒喝幾口，一轉臉，服務員就給倒了。老舍先生很憤慨地說：“他媽的！他不知道中國人喝茶是一天喝到晚的！”一天喝茶喝到晚，也許只有中國人如此。外國人喝茶都是論“頓”的，難怪那位服務員看到多半杯茶放在那里，以為老先生已經喝完了，不要了。

龔定庵以為碧螺春天下第一。我曾在蘇州東山的“雕花樓”喝過一次新采的碧螺春?！暗窕恰痹且粋€華僑富商的住宅，樓是進口的硬木造的，到處都雕了花，八仙慶壽、福祿壽三星、龍、鳳、牡丹……真是集惡俗之大成。但碧螺春真是好。不過茶是泡在大碗里的，我覺得這有點煞風景。后來問陸文夫，文夫說碧螺春就是講究用大碗喝的。茶極細，器極粗，亦怪！

在湖南桃源時喝過一次擂茶。茶葉、老姜、芝麻、米、加鹽放在一個擂缽里，用硬木的擂棒“擂”成細末，用開水沖開，便是擂茶。我在《湘行二記》中對擂茶有較詳細的敘述，為省篇幅，不再抄引。

茶可入饌，制為食品。杭州有龍井蝦仁，想不惡。裘盛戎曾用龍井茶包餃子，可謂是別出心裁。日本有茶粥?！顿饺说氖澄铩氛f俳人小聚，食物極簡單，但“惟茶粥”一品，萬不可少。茶粥是啥樣的呢？我曾用粗茶葉煎汁，加大米熬粥，自以為這便是“茶粥”了。有一陣子，我每天早起喝我所發(fā)明的茶粥，自以為很好喝。四川的樟茶鴨子乃以柏樹枝、樟樹葉及茶葉為熏料，吃起來有茶香而無茶味。曾吃過一塊龍井茶心的巧克力，這簡直是惡作劇！用上海人的話說：巧克力與龍井茶實在完全“弗搭界”。

汪曾祺談吃散文通用篇十四

(多給孩子們寫一點神奇的，驚險的故事吧。)。

孩子們跑著，跳著，在圓筒上面，在圓筒里面。忽然，有一個孩子在心里驚呼起來：“我已經頂到筒子頂了，我沒有踮腳!”啊，不知不覺的，這些孩子都長高了!真快呀，孩子!而，這些大圓筒子也一個一個地安到深深的溝里去了，孩子們還來得及看到它們的淺灰色的脊背，整整齊齊地，長長地連成了一串，工人叔叔正往溝里填土。

現在，場子里又空了，又是一個新的場子，還是那棵小棗樹，挺立著，搖動著枝條。

不久，溝填平了，又是平平的，寬廣的，特別平，特別寬的路。但是，孩子們確定地知道，這下面，是下水道。

汪曾祺談吃散文通用篇十五

汪曾祺(193月5日—5月16日)，江蘇高郵人，當代作家、散文家、戲劇家。早年就讀于西南聯(lián)大，師從沈從文。1943年開始在昆明、上海任中學國文教員和歷史博物館職員。1950年后在北京文聯(lián)、中國民間文學研究會工作，編輯《北京文藝》和《民間文學》等刊物。1962年調入北京京劇團(后改北京京劇院)任編劇。著有小散文集《蒲橋集》、《塔上隨筆》，文學評論集《晚翠文談》以及《汪曾祺自選集》等。被譽為“抒情的人道主義者，中國最后一個純粹的文人，中國最后一個士大夫”。

對于性靈散文在90年代的繁盛，汪曾祺的功勞是首當其沖，如孫郁所對他的評價：“他的杰出性在于，回復了傳統(tǒng)的藝術品格，將非我的藝術，還原到真我的性靈世界。當代文學的這種精神上的調整，可以說是從他開始的?！彼纳⑽乃频缹嵢?，他對文氣的推崇，他從理論到實踐對中國傳統(tǒng)散文和現代散文的溝通，都可作為他的貢獻。他在第一本散文集《蒲橋集》的封面上自述：“此集諸篇，記人事、寫風景、談文化、述掌故、兼及草木蟲魚、瓜果食物，皆有情致。間作小考證，亦可喜。娓娓而談，態(tài)度親切，不矜持作態(tài)。文求雅潔，少雕飾，如行云流水。春初新韭，秋末晚菘，滋味近似?！?汪曾祺《蒲橋集·序》作家出版社7月)這段自評從他的散文的題材和行文特點兩方面作了印象式的評價，有益于我們對他的散文的欣賞。他的散文大致有以下幾個特點：

一、融自我于其中，蘊濃厚個人情趣。

就像他的老師沈從文教給他寫小說要貼著人物來寫一樣，在講求“真”的散文這一文體中，他更是緊貼著文中的人、物、景、事的，融自我于其中。無論是記人類、游記類、隨筆類、還是小品類散文，他都是通過“我”的情感浸潤的，有鮮明的個人特點。他說過“畢竟，人和自然的關系，人是主體”(《目看兩不厭》，《汪曾祺全集》卷5，406頁)，他不會把自己淹沒在景物和歷史中。如凡到過泰山的文人在寫泰山時無一不寫它的雄偉渾厚，可汪曾祺在《泰山片石》中卻寫到：“我是寫不了泰山的，因為泰山太大。我對泰山不能認同。我對一切偉大的東西總有點格格不入”，我“更進一步安于微小，安于平常”。本來是寫泰山的，卻在泰山之“大”中，一下子發(fā)現了小小的“我”，于是就寫出了“我”眼中的泰山——擔山人、石刻、所食野菜，即使寫泰山的云霧，也無一句寫其壯觀的，反倒只寫了霧所帶來的麻煩。泰山的這些小而平常之處著了汪曾祺的平淡色，還著了他的文人色，一個接一個典故，說古考據，卻沒讓人感覺到味同嚼蠟的`“吊書袋”，原因即在于這些故紙堆里的考據并非死的學問的羅列，處處以“我”的眼光和心緒量之，處處顯個人情趣。所以他入筆看似平淡，平淡中蘊藏的博學的、性情的自我又使他的散文在平淡中顯得不同凡響，別有一番悠長滋味。

二、于俗世描摹中顯不動聲色的幽默。

汪曾祺的幽默讀起來平淡之極，卻能讓你在瞬間與作者對視，莞爾一笑。汪曾祺對幽默的見解是：“人世間有許多事，想一想，覺得很意思。有時一個人坐著，想一想，覺得很有意思，會噗噗笑出聲來。把這樣的事記下來或說出來，便挺幽默?！蓖粼鞯挠哪巧埔獾奈⑿Γ瑹o關其他什么影射、批判，汪曾祺在散文中常夾雜不動聲色的幽默，這使得汪曾祺在說古考據中不是板起面孔的說教，而是慈眉善目的娓娓道來，時不時以幽默來調劑。《跑警報》中的“人生幾何，戀愛三角”的失戀者，侯兄送傘“貴在永恒”的故事，眾人皆逃難便有用不完的水，于是在警報中總是留守的煮食蓮子者和洗頭者，有趣，好玩，面對災難不在乎，讀者于笑中體會到我們民族生存的韌性。

《星斗其文，赤子其人》和《金岳霖先生》等追憶逝者的散文，汪曾祺的幽默筆觸使所記人物躍然紙上，在記憶里鮮活起來。金岳霖聚會時捉虱子的自嘲，80歲時坐三輪逛王府井的偶發(fā)童心……讓我們于幽默中接近人物。

一雙慧眼于世俗生活中發(fā)現樂趣，就是一種幽默。在昆明吃汽鍋雞，說成：“今天我們培養(yǎng)一下正氣。”(《昆明菜》“一邊談著克列斯丁娜·羅塞蒂的詩，布朗底的小說，一邊咯吱咯吱地咬胡蘿卜”的聯(lián)大女生。

三、文言與現代白話于一爐的獨特語言。

李陀在《道不自器，輿之圓方》中這樣評價汪曾祺的語言：“把白話‘白’到了家，然后又能把充滿文人雅氣的文言因素融化其中，使二者在強烈的張力中達到和諧……”(《重讀大師——激情的歸途》人民文學出版社第355頁第一次版)這足以概括汪曾祺的語言特色，汪曾祺在語言上也顯示出了俗趣和雅化結合。汪曾祺從小便接受了儒家經典的熏陶，汪曾祺的祖父為他講解《論語》，父親請當地名流向汪曾祺傳授古典文學。汪曾祺自己閱讀甚廣，中國古典文論、古代散文，尤其偏愛接近自己心性的晚明的性靈小品。深厚的古典文學功底，使汪曾祺在語言方面簡省、本色、平淡而又不是古得讓人有隔閡之感，如素描的得其精髓，如中國畫的計白當黑。對民俗的體察，對生活之平凡人平常事的關注，又使他的語言充滿口語化，讀來不覺俗氣，反覺暢快淋漓，甚而叫絕。在《虎頭鯊、昂嗤魚、陣螯、螺螄、蜆子》一文中說到，蘇州人喜歡塘鱧魚，上海人也是，提及此魚更是眉飛色舞，吊了作者半天胃口，“后來我知道：塘鱧魚就是虎頭鯊，嗐!”一個“嗐”字，讀來過癮。類似的還有《故鄉(xiāng)的食物》寫到高郵咸蛋“筷子子頭一扎下去，‘吱’——紅油就冒出來了”?！爸ā弊炙装?，卻極精準，勾人食欲?！镀咸言铝睢分型ㄆ獙懛N葡萄的過程，“一月，下大雪……二月里刮春風……三月，葡萄上架……四月，澆水……五月，澆水，噴藥，打梢，掐須……六月……”。名詞的羅列，一目了然，事實的陳述，簡單明確，仿佛過于直白口語，但看無意，然連綴成篇，卻韻味十足，漢語傳遞的獨特魅力在這里展現出來。融文言與現代白話于一爐，漢語的表現力被展現和增強了。

汪曾祺的散文得宋明小品遺韻，看似散淡無法的結構，駁雜的文體相混，游刃有余，顯出深厚老到的文學功力。對一草一木的俗世的生表達一種超然的審美，對凡俗個體顯示自己的尊重，舉重若輕，暗藏對理想和諧的人世和社會的召喚。汪曾祺在散文中避開宏大的事物的思考、濾掉生活經歷中的丑，避重就輕，使汪曾祺散文中顯示的人生有一種笑而卻之的退縮，也缺少了一份崢嶸血性之感，這是必須承認的局限。